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La moda de contratar a un prestigioso director de cine para la realización de anuncios de perfumes no cesa. Son tres las casas de moda que en las últimas semanas han estrenado película para anunciar uno de sus perfumes y, como en la cartelera, las hay de todo tipo.

GUCCI: el estreno esperado.
Nuevo perfume, Gucci by Gucci, y un director novel (en realidad, no tan novel, me colé) en esto de hacer anuncios de perfumes, David Lynch. Como protagonistas tres de las tops del momento: Raquel Zimmermann, Freja Beha Erichssen y Natasha Poly.

Muy sensual y femenino, la sutil referencia onírica (ellas parecen soñar con una noche más que prometedora) le va muy bien al perfume, y como deja a la imaginación de cada uno descubrir qué es lo que Gucci by Gucci evoca a las modelos no tienes que discutir luego sobre el sentido del anuncio. Cada vez que lo veo me gusta más, no sólo es bonito, además transmite muy bien el espíritu de la casa y del perfume. El broche de oro lo pone una banda sonora de lujo: Heart of Glass de Blondie. Making off.

DIOR: revisando clásicos.
Nueva versión, Poison Midnight, del perfume más versionado de la casa, Poison; y nuevo anuncio para un perfume de Wong Kar-Wai. Una protagonista, Eva Green, que gusta a chicos y chicas casi por igual; un vestido diseñado por Galliano, el nuevo Dior en muchos sentidos; y una nueva versión del cuento de la Cenicienta: no hay príncipe, el metro sustituye a la carroza, y a medianoche la fiesta (fiestón) no ha hecho más que empezar.

De nuevo la noche es joven para las urbanitas, aunque en este caso es también más glamourosa y gamberra. Además, la nueva Cenicienta no parece estar buscando un príncipe. La hora de las brujas no promete sólo amor y seducción, también promete diversión y éxito social. También como en Gucci la banda sonora, Space Dementia de Muse, es fundamental. Mi favorito de los tres. Making off.

Es curioso como las pelis de Sofia Coppola, en este caso Maria Antonieta, marcan tendencia estética en moda y publicidad, de una manera u otra.

CHANEL, la peli para chicas.
Un perfume clásico y delicioso, Coco Mademoiselle, hecho película de la mano de Joe Wright y la que parece ser su musa, Keira Kightley. Con chico guapo incluido. Elegante y lujoso, como no podría ser de otra manera tratándose de la Maison por excelencia, la idea es darle vida a Coco Chanel. El resultado es una mujer segura de sí misma, que se preocupa de su imagen, seductora y que tiene un poquito de femme fatale. O prentende tenerlo.

No soy fan de Knigthley, ni como actriz, ni como belleza (lo que no me impide entender y respetar que haya gente que la adore), así que no la puedo ver chic, igual lo es, pero yo no la veo chic, ni estilosa. Sin embargo, a pesar de la forma que tiene de poner morritos y de medio abrir la boca para parecer sexy con tan poco éxito en mi opinión, el anuncio me gusta. No tanto como otros, mucho más originales, pero me gusta. Y estoy segura de que de los tres es el que más éxito tendrá entre el público. De nuevo, la música es fundamental, en este caso se trata de una versión: la que ha hecho Joss Stone de L.O.V.E. Visita al apartamente de Coco Chanel y making off por capítulos en la web de Chanel.

Notición: Kate Moss se ha cortado flequillo,al tiempo que lanza una línea de cosméticos para el cuidado del pelo. ¿O no es un notición?

James Brown, su nuevo socio, dice que así está más sexy. Aunque lo verdaderamente importante, je, es que ahora podremos comprobar si la ex de Doherty sigue teniendo el tirón de siempre. Tampoco es difícil seguirla: mantener o no mantener el flequillo, ésa es la cuestión.

Si, a pesar de que es el nuevo corte de pelo de Kate Moss, la melena con flequillo os parece muy de la temporada pasada, hay más posibilidades.

Rubias, morenas o castañas, no importa, a lo chico con flequillo desfilado y las melenitas años veinte son los peinados del resto de las modelos que han decidido cambiarse el look.

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Shalom Harlow y Anja Rubik en la nueva campaña de Chloé (casi copiada por H&M); Agyness Deyn, que ha cambiado platino por moreno, Freja Beha Erichsen y Natalia Vodianova.

Holiday se llama la nueva colección de las hermanas Olsen. Me gustó más la anterior. Ésta me parece una sosada. Eso sí, es el fondo de armario perfecto si te mola el estilo de las “Voguettes” de París.A completar con Louboutin, Givenchy, un par de prendas fosforito de marca barata, una camiseta marinera, una camisa azul claro de caballero y todos los bolsos it de la temporada.

Me encantan las casualidades agradables. Ayer por la noche, tras confirmar que no daban en la tele nada que mereciera la pena, decidí mirar qué daban en el Plus después de la peli, que ya había visto, sólo por curiosidad pero ¡sorpresa! a las 23.50 estaba programado el documental de Loïc Prigent dedicado a Marc Jacobs, y su trabajo como director creativo en Louis Vuitton. Estaba rendida, pero aguanté hasta las once y media y enlacé Muchachada Nui con el documental de Marc Jacobs. El mismo que venden en Colette (también en su eshop) por 30 euros. Creo que el que está a la venta es más completo, porque viene con extras como una rueda de prensa de Jacobs en Tokio, pero con lo que he visto me conformo. En You Tube tenéis un trocito.

Para los que tengáis el Plus, o amigos, novios, primos, abuelos o quién sea con plus y buena disposición para compartirlo, que sepáis que lo irán reponiendo en distintos días.

No voy a destriparlo, pero tengo que reconocer que teniendo en cuenta que se trata de un vídeo consentido, y que, por tanto, cabe dudar de si el Marc Jacobs que nos presentan es el verdadero o no, el estadounidense me ha parecido un tío inteligente, consecuente y bastante natural. Al menos, todo lo natural que uno de estos documentales te permite ser. Y mucho más normal que Karl Lagerfeld, de quien también vi un documental hace meses en el Plus, con el que me aburrí soberanamente (salvo cuando hablaba de su infancia) ante un personaje muy preocupado por las apariencias, y muy poco respetuoso con el trabajo de los que también trabajan para Chanel. No me ha quedado esa sensación con Jacobs. Por cierto, que también parece muy agradable y educada Anna Wintour.

En cuanto a la polémica con Suzy Menkes (una polémica en toda regla que ha encontrado un foro público en el blog de Cathy Horyn en el que se han podido leer opiniones de todo tipo, incluidas las de uno de los implicados en la disputa), creo que la forma que ha tenido Jacobs de ponerle fin ha sido divertida. Puede que no elegante, pese a que la camiseta que le dejó el diseñador a la periodista (en la que dicen que se vé a Menkes estrangular a Jacobs) haya sido bordada por Lesage, pero sí divertida. En fin, convertir en un diseño exclusivo los deseos de la cronista del Herald Tribune de matar a Marc Jacobs con sus propias manos es todo un guiño a su reciente detractora. Esperemos que la agasajada se haya tomado mejor la “carta de amor” de Jacobs que las dos horas de retraso del desfile de NY (dudo mucho que su reseña hubiese sido tan hiriente, aunque no le gustara la colección, si no llega a ser por el retraso de dos horas). Al menos, su crítica al desfile de Vuitton, siendo (merecidamente en mi opinión) mala, no ha sido destructiva. Parece que ambos han rebajado el tono un poquito. ¡Cuánto ego herido! Y qué alcahuetes somos

Cada vez que veo un sello de Correos dedicado a la moda o la indumentaria histórica española, como los de los mantones de 2004, los abanicos de 2005, o los de Balenciaga de este año, me acuerdo de los sellos de La Poste dedicados a firmas de moda francesas, mucho más imaginativos y atractivos.

Los primeros sellos-fashion que vi fueron los de Chanel con forma de corazón, me los trajeron hace años de París y me encantaron, son un pequeño e inútil souvenir que guardo como un tesoro, a fin de cuentas fueron “mi primer Chanel”. Pero todavía me han gustado más los sellos creados por Stina Wirsén dedicados a la moda sueca, que acabo de ver en Oh Joy!

Me parece mucho mejor idea contar con ilustradores de moda o con los propios diseñadores para crear estos sellos-fashion, que limitarse a fotografías cutres con los vestidos mondos y lirondos, que impiden apreciar la creación que se pretende homenajear. ¿Cómo no se han dado cuenta?, ¿no conserva la Fundación Balenciaga ningún boceto del modisto?

No sé quién será el creador español al que le dediquen un sello en 2008 pero, si le dejan, podría proponer un cambio en los sellos españoles sobre moda. No tiene demasiado sentido no cuidar el diseño de sellos dedicados precisamente al diseño. Claro, que igual son detalles como éstos los que evidencian por qué Suecia y Francia son sinónimo de buen diseño.

Fotos de Karin Eriksson

No tengo talento ni habilidad para el diseño, así que me conformo con postear sobre el trabajo de otros
La mayoría de las veces se trata de marcas y nombres famosos o, como mínimo, conocidos. Supongo que es una de las mayores pegas de Me gusta la moda pero, como nunca es tarde para mejorar, aprovecho y os presento la nueva colección de broches de DEPROPIO. Con este nombre Rakel, una lectora del blog, vende sus colecciones de colgantes, broches y tocados. Ante el éxito de la pasada temporada, Rakel ha decidido reeditar su colección inspirada en los años cuarenta.

Las caritas son el best seller de la colección, y no me extraña: son chulísimas. Cada una mide 4 cms. y pico de diametro y pueden ser vuestras por 12 euros si son por encargo. Si las comprais en tienda el precio sube. El tamaño de los colgantes es de unos 4 cms. también, y su precio 15 euros.

Las broches enmarcados, tanto las caritas como las flores, son algo más pequeños: miden unos 3,5 cms. Lo que no varía es el precio: 12 euros por broche. 15 euros si preferís una carita como colgante.

La gran novedad de la temporada, tanto en tocados tipo peineta como en broches y colgantes, son estas mariposas doradas. Los pedidos los envía Rakel desde San Sebastián por correo, bien previo ingreso del precio en una cuenta bancaria, bien contrareembolso. Los gastos de envío corren de su cuenta si el pedido alcanza al menos 20 euros.

Subo también fotos de algunos diseños de colecciones anteriores. A mí me han gustado mucho, me parecen muy estilosos y nada exagerados. Quizá las diademas, que serán también protagonistas en la nueva colección, pueden parecer más difíciles de llevar que los otros pero, superados los primeros reparos, seréis las más chic de la boda o fiesta a la que vayais. Más aún este año en el que los años veinte y treinta vuelven a estar de moda.

Además, Rakel atiende los pedidos por encargo, por lo que no hay ningún problema en elegir el tocado o el broche como más os guste, independientemente de a qué colección pertenezca.

Si queréis más información sobre DEPROPIO o encargar alguno de su complementos, podéis llamar a Rakel al móvil: 655 891 357 o mandarle un email a esta dirección: rakilabanda50@hotmail.com

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Mañana subo el desfile de McQueen, el mejor de París con el de Elbaz para Lanvin.

A pesar de algunas decepciones, y de algunas reediciones, la pasarela parisina no ha sido en balde si tenemos en cuenta a Lanvin y a Alexander McQueen, quienes, en mi opinión, han presentado las mejores colecciones de París. Las mejores colecciones por méritos propios, y no sólo en comparación con las demás. Dos colecciones fantásticas.

LANVIN

Alber Elbaz ha vuelto. Siempre ha estado ahí, pero las dos últimas temporadas estuvo flojo, esta última semana de la moda ha reaparecido en plena forma.

El punto fuerte del simpático diseñador son los clásicos actualizados, con fuerza y mucha clase. Sin caer en ñoñerías y frivolidades. Priman la calidad y el estilo ante todo lo demás.

Todavía se puede ser clásico y hacer ropa bonita y distinguida sin caer en la imitación a los grandes clásicos, o en pretensiones ostentosas de alta costura.

Y digo imitación, que no revisión, porque si cuando veía las fotos del desfile en Style.com hubiera leído que Alber Elbaz, elegido por el propio Saint Laurent para sustituirle tras su retirada, había vuelto a la orilla izquierza de la moda, me lo hubiera creído.

YVES SAINT LAURENT

Y visto lo visto en el desfile de, éste sí, Yves Saint Laurent me hubiera alegrado. No voy a renegar ahora de Stefano Pilati, pero su última colección deja bastante que desear.

La mejor parte ha sido la de los conjuntos y trajes masculinos, muy superior a la parte femenina, colorista, estelar y fashión.

No he entendido muy bien la ¿polémica? de los logos, tampoco se vieron tantos en el desfile, y no creo que sea tan malo reivindicarlo, a fin de cuentas es la firma de la casa. Más llamativo me parece que haya presentado una colección tan irregular, en la que la mejor parte, la primera, es una evolución de la actual colección más flexible y de entretiempo.

Desfile completo, fotos y vídeo, en Style.com

Ya tenemos nominados:

En la categoría de “Diseñador del año” (os linko a sus Webs), sabemos que la ganadora será mujer:
Anya Hindmarch
Luella Bartley
Stella McCartney

En cambio, el “Nuevo Diseñador del año” será un chico:
Christopher Kane
Gareth Pugh
Marios Schwab

¿Cómo lo veis? En la edición británica on line de Vogue parecen apostar por Luella. Yo no sabría qué decir, pero del resto de los nominados, apuesto por que ganarán: Marc Jacobs en la categoría de tienda, Agyness Deyn en la de modelo del año, Alexander McQueen en la de diseñador de moda masculina, y Marchesa en la de alfombra roja.

También ha habido guiño a los años cuarenta en el desfile de Louis Vuitton, más en concreto a las enfermeras de los años cuarenta. Unas enfermeras que no sé por qué me han dado muy mal rollo y me han recordado, a pesar del desfase temporal, a la malvada enfermera Ratchel de “Alguien voló sobre el nido del cuco“.

Pasado este primer susto, todo lo demás ha sido un resumen de algunas de las colecciones pasadas de Jacobs para Marc Jacobs. O, al menos, a mí me ha dado esa sensación.

En cuanto al estilismo sobre la pasarela, hay que recordar que Vuitton, paradigma de las marcas con logo, no tiene línea de Alta Costura con la que promocionar sus bolsos, que, eso sí, esta vez eran bolsos de verdad.

Colección completa, fotos, en Style.com

Esta misma sensación de deja vu la tengo con Olivier Theyskens para Nina Ricci, e incluso para Rochas. Y sí, está muy bien el trabajo de ambos, pero avanzar en vez de repetirse, sobre todo en el caso del belga, ya que lo de Jacobs ha sido una excepción, no estaría de más. Ya sabemos que los macro jerseys de punto, la sastres, los conjuntos deslabazados y los trajes de noche románticos (aunque en esta última colección sólo se salva este plateado) son su fuerte, pero ¿eso es todo? ¿contínuas revisiones del Libro de las Hadas esté en la casa en la que esté?

Colección completa, fotos, en Style.com

Con el diseñador de Chloé, no he tenido la sensación de repetición, pero sí de continuidad con su propio estilo. Un estilo que no se parece en nada al que Lagerfeld, McCartney y Philo crearon alrededor de la casa francesa, ni tan siquiera lo supera. Parece más una evolución romántica de Marni, que un futuro viable para Chloé.

Lo que no impide que los complementos se sigan cuidando, y que los mejores bolsos sean Chloé. Además no llevan logo, lo que es para las marcas accesibles muy tentador.

Colección completa, fotos y vídeo, en Style.com

Si es cierto que las condiciones sociales, políticas y económicas condicionan las tendencias, aunque sólo sea cierto en parte, se confirma que estamos en una época de incertidumbre. Incertidumbre climática, económica y de seguridad. E incertidumbre creativa.

Tras la versión de Ghesquière para Balenciaga que ya conocíamos, aunque no tan florida, los aburridos y poco originales aniversarios creativos de dos grandes caballeros de la moda como Ralph Lauren y Valentino, las decepcionantes colecciones de Stella McCartney y Dries van Noten, el desencanto continua: tres clásicos de la pasarela parisina, Lacroix, Dior (Galliano) y Chanel (Lagerfeld), han encontrado la inspiración en los años cuarenta. Una época muy recurrente estos dos último años, políticamente correcta para el día y glamurosa por la noche desde el punto de vista de la moda.

CHRISTIAN LACROIX

Lacroix ha devuelto el color a su línea de prêt-à-porter, y tras dos temporadas jugando con el negro, los colores fosforito y el juvenil estilo sixty, vuelve clásico y barroco. Elegante y femenino, no arriesga. Es una colección pensada para venderse. Es una buena colección hecha a base de ropa bonita y llevable las 24 horas del día. Es de las tres colecciones que subo en este post, la que más me ha gustado. Claro que ni Galliano ni Lagerfeld han puesto muy difícil ser superados esta vez.

Colección completa, fotos y vídeo, en Style.com

CHRISTIAN DIOR

Entiendo que Monsieur Arnault le ate los machos al gibraltareño cuando del prêt-à-porter se trata. Para vender perfumes, barras de labios y logos ya está la Alta Costura. Pero, tras dos colecciones, una soberbia, otra más decepcionante aunque preciosa, con limitaciones creativas impuestas, ésta otra, la tercera, en vez de ser la vencida, ha sido probablemente una de las colecciones más descafeinadas de la Semana de la Moda de París.

Mientras Ghesquière y Theyskens se repiten, Galliano se pierde en referentes manidos por él mismo, simplificando hasta el aburrimiento su imaginación. Aunque siempre nos quedará la colección crucero como vía de escape. Esperemos.

Colección completa, fotos y vídeos, en Style.com

CHANEL

El problema de Lagerfeld es otro: no sabe hacer cosas feas que sean estilosas o bonitas. Soy consciente de que suena absurdo pero, salvo cuando se viste él mismo, sólo le salen buenas colecciones cuando se pone elegante, cuando quiere ser modernillo le sale choni choni choni. Tan choni como Lindsay Lohan a quien parece ir dedicada la colección, atendiendo a los accesorios, la falta de clase, estilo y gusto, incluso de atractivo, porque mira que estaban feas las modelos…

Por otro lado, tanta catetada, me ha dejado la duda de si es un homenaje o una crítica al estilo estadunidense. No sé…esas alusiones ostentosas al dinero, a las tobilleras para drogadictos y presos condicionales…es tan cutre que parece hecho a mala idea. Claro que puede que sea una forma de contentar a todas sus fans: tan cliente es Carolina de Mónaco como Courtney Love.

Colección completa, fotos y vídeo, en Style.com

…nunca jamás. Porque sí puedes acabar vistiendo de amarillo. O filmando esa película (spoiler) que siempre negaste que rodarías*.

*A las fans de “Sexo en Nueva York“: el segundo link os puede estropear alguna sorpresa que otra. Yo aviso. Ahora, que si sois de las que os mola que os destripen las pelis: aquí tenéis algunos links más, disfrutad

Conocemos el legado de Cristóbal Balenciaga. Y sabemos que Nicolas Ghesquière es “el heredero” perfecto como diseñador de la firma porque domina la técnica, respeta el espíritu de la casa, y sabe reinterpretar para el presente, e incluso para el futuro, el código Balenciaga.

Precisamente por esto Balenciaga es ahora una firma que mola mogollón. Tanto, que incluso algunos vieron en sus estilismos de la anterior temporada, puro, vanguardista y maravilloso diseño. Una firma de culto entre los más entendidos.

Pero, ¿no creeis que mola demasiado? En fin, ¿por qué para algunos Karl Lagerfeld siempre hace lo mismo: reinterpretar los diseños de Coco Chanel; y Nicolas Ghesquière no?

Porque esto de recuperar patrones (aunque ahora los corte con láser) y estampados y tejidos (aunque los revise) y añadirle unos zapatos súper futuristas-raros-molones, consiguiendo así un efecto Alta Costura en prêt-à-porter ya sabíamos que podía hacerlo. Y no niego que lo haga excepcionalmente bien, pero no es muy diferente a lo que hace Karl Lagerfeld: reincidir en el legado del fundador de la firma, sin parecer que haya una evolución clara en sus colecciones.

No me malinterpretéis, no es que no me guste, me gusta que sea así, sobre todo porque se trata de Chanel y de Balenciaga, pero reconocer el talento para hacerlo (talento que poquísimos tienen, por otro lado), no debe impedir evidenciar que sus mejores colecciones son reinterpretaciones de algo que hizo otro antes que ellos (aunque de eso se trate en ambos casos, y lo hagan magistralmente bien). Mejorado, evolucionado y todo lo que querais, pero son diseñadores que parten con ventaja.

En cuanto a esta última colección, me parece muy chic, aunque me ha gustado mucho más otras veces. Reconozco que consigue que los estampados sean ponibles gracias al corte de los trajes (aunque creo que eso ya lo consiguió el propio Balenciaga con trajes como el estampado de la foto de arriba), pero la colección es repetitiva y limitada, ¿cuántos conjuntos de cuerpo y pantalón iguales, salvo matices, ha sacado? Esa sensación de deja vu la tengo al ir viendo pasar las fotos, y respecto de colecciones anteriores también. Eso sí, se agradece que haya vuelto a diseñar, algo que veladamente él mismo reconoce. Igual quería recuperar el aplauso entendido, y ha pretendido repetir la jugada de colecciones anteriores. Con menos éxito para mi gusto. O igual reinterpretar a Balenciaga es lo que mejor se le da.

Fotos del desfile en Style.com
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NOTA: Natalia Vodianova desfiló para Ghesquière. También Marina Pérez y Sheila Márquez. Y Charlotte Gainsbourg, totalmente recuperada, estuvo en la primera fila, como musa y amiga del diseñador que es.

DOLCE & GABBANA

Me mola cuando Dolce & Gabbana se ponen en plan couturiers. Me mola un montón. Es cierto que, fuera de sus referentes habituales: mujer obviamente sexy, carnal y pasional, tienen tendencia a ser muy explícitos en su inspiración (Napoleón y Josefina) o a encontrar a sus musas en pasarelasa cercanas, pero saben llevarlas a su terreno y salir triunfantes.

No ha sido la mejor colección de Milán, pero no se han limitado a presentar más de lo mismo. Ver sus diseños y ver los de Gucci es notar la misma diferencia que hay entre el profesor, político, catequista, vendedor o presentador que se cree lo que dice y el que no.

Mientras con Gucci se tiene la sensación de estar viendo una colección de Tom Ford revisada por Carolina Herrera. O al revés, según el modelé. Las chicas de Dolce y Gabbanna no dejan de lado su espíritu sexy y optimista cuando se visten en plan elegantonas y quieren ser modernas dejando atrás clichés fetichistas. Ellas también saben vestir para la ocasión, y anteponerse a las tendencias como los demás.

Id tomando nota: más pantalones, transparencias y contrastes de color. Añadir las americanas XL.

Desfile completo: fotos y video en Style.com

BOTTEGA VENETA

Con el trabajo de Tomas Meier para Bottega Veneta me pasa un poco como con Bailey para Burberry Prorsum y Penélope Cruz, que me da la sensación de estar viendo siempre distintas versiones de lo mismo. Cuando esto pasa, se agradece si eres fan, y se acaba aborreciendo si no. No soy fan fan fan de Bottega Veneta, ni de Burberry Prorsum, pero me gustan y por eso no me cargan.

Es de esos diseñadores con los que los adjetivos sobrio, clásico, femenino y elegante no son sinónimo de falta de gusto y estilo y tendencia a lo cursi. Su colección sería perfecta para la Princesa Ana del final de Vacaciones en Roma. La que ya no duerme con camisón.

Colección completa: fotos y video en Style.com

MARNI

Me ha decepcionado bastante la colección de Marni. Me ha parecido una pequeñísima evolución de lo que llevamos viendo las dos últimas colecciones.

Es probable que en Marni sepan que todavía lo que un año es tendencia en pasarela se consolida en la calle al siguiente. Por eso siguen apostando por su moderna silueta, los collares geométricos, el gris, el azulón (ya no tan Klein), y el charol y el raso para el calzado.

Desfile completo: fotos y video en Style.com

JIL SANDER

El de Jil Sander ha sido probablemente el desfile con mayor éxito de la Semana de Milán entre los entendidos. ¿Porque es el mejor? Puede. O porque siendo diferente no es tan “dificil de digerir” como el de Prada o el de Jacobs. O porque Raf Simons siempre gusta a los entendidos. O porque realmente haya sido la mejor.

A mí, sinceramente, y desde el punto de vista de lo ponible, este tipo de colecciones me crean las mismas dudas e insguridades que las de Miuccia. No me veo con esta ropa. El minimalismo no llega a emocionarme del todo, así que, a pesar de ser una de las mejores colecciones ténicamente hablando, a mí no me inspira. Además, puestos a elegir, prefiero a Narciso Rodríguez.

Eso sí, como termómetro de las tendencias para la próxima primavera-verano no tiene precio. Quedan totalmente confirmados los tules y transparencias, las americanas, los pantalones y el contraste entre prendas, ya sea por color, tejido o largura.

Desfile completo: fotos y video en Style.com
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Tras la división de opiniones que generó la última colección de Marc Jacobs, Miuccia Prada presentó en Milán otra colección “difícil de digerir” (aunque la anterior parece que no lo fue tanto después de todo).

La pregunta del millón: ¿cómo se valora una colección de estas “difícil de digerir”? Tirar de nota de prensa es lo fácil, a fin de cuentas ¿quién mejor que el propio equipo creativo para explicar qué pretendía con su última colección?

Otra opción es contar lo que ves literalmente, esto es, limitarse a describir tejidos y cortes. Pero es muy aburrido. Además, para eso ya están las fotos y muchas de las revistas especializadas.

Otra opción es poner un poco de tu parte, y hacer el esfuerzo de buscar refencias, inspiraciones y musas en los diseños que las modelos han paseado sobre la pasarela. Este proceso tiene dos limitaciones: los diseñadores sin imaginación y sin talento; y el bagaje cultural del que mira y opina, que puede ser mucho más limitado que el del diseñador en cuestión, y está inevitablemente condicionado por su edad y las experiencias vividas, como mínimo. Cada persona es un mundo, incluso desde el punto de vista estético.

En este tipo de valoración es donde uno se ve ya obligado a mojarse sobre si, más allá de la técnica, el patronaje y la factura, la colección le gusta o no. Eso, suponiendo que ninguno valoramos las colecciones en función de lo bien o mal que nos caen los diseñadores, o de lo guays o clásicos o intelectuales (sigo sin entender lo de las “colecciones intelectuales”) que nos consideramos a nosotros mismos.

Y ante posibles dudas, si uno tiene la oportunidad, puede preguntar. Sin embargo, Miuccia Prada no de las que pone fácil la crítica a sus creaciones. Por lo visto, algún marisabidillo se dirigió a ella en el backstage preguntándole sobre una posible inspiración en el Art Nouveau, y ella dió la callada por respuesta. Seguramente pensó que si tan evidente era la inspiración no tenía demasiado sentido la pregunda. O no.

Identificados los colores, tejidos y prendas: monos, conjuntos de blusa y pantalón, vestidos cortos, faldas, blusas, abrigos, chaquetas y chalecos de punto, seda y chifón; cuadros, oro y transparencias; larguras a la rodilla o midi; medias estampadas, bolsos de piel de colores, sandalias y botas de ante, piel y terciopelo.

E identificadas las musas: finales de los sesenta-principios de lo setenta, el modernismo, la fantasía, el estilo hippy-romántico, incluso el estilo preppy-nerd (contradictorio en apariencia pero posible y normal en el universo Prada).

Nos quedan las sensaciones, a saber: la autora habla del intento de encontrar una nueva creatividad, Cathy Horyn ve algo erótico en ella, del mismo modo que veía una nueva forma de ser sexy en la de Jacobs, y sobre la opinión de Suzy Menkes ni idea porque, en el caso de que haya publicado alguna reseña sobre este desfile, no he sabido encontrarla.

A mí me ha gustado. No tanto como la aterior, pero me ha gustado. Empiezo a pillarle el punto al ugly-chic.

Sin embargo, lo que más me ha sorprendido el espíritu otoñal de la colección que me hace sospechar que, más allá de la preocupación (en parte muy fashion, y no quiero restarle importancia al problema) por el cambio climático, ha habido una consulta a los servicios meteorológicos. Creo, por éste y otros desfiles de Milán, que el verano que viene hará frío (donde suele hacer calor). Y me refiero a frío en general, no sólo en la Península Ibérica como este verano. A pesar de ello, las transparencias serán tedencia. Marc Jacobs, Prada y Jil Sander lo dicen. ¿Así sea?

Posiblemente la portada más friqui que cabría esperar de L´Uomo Vogue. ¿Dedicada a los que están hartos de ver en las portadas a los de siempre? Porque si es para hacer caja… parece un pelín arriesgada la jugada. La firma Bruce Weber, nada menos.

Y a propósito del muchacho, y si os gustan las camisetas, echadle un ojo a este vídeo de Justice. Hay otra versión que varía al final, pero no la debieron considerar apta para todos los públicos. Supongo. Se me había olvidado la relación de amor-odio que tienen algunos franceses con el rey del pop. ¿Será así en Italia también?

Ya está colgado en la web de Gucci el anuncio que David Lynch ha rodado para el nuevo perfume de la firma italiana, Gucci by Gucci, con Raquel Zimmermann, Freja Beha y Natasha Poly como protas del mismo.

Sensual y fácil de entender. Me recuerda a Mia Wallace preparándose para salir por ahí, pero en otra casa, con otra música, con otro estilo, enganchada a un perfume y sin Vincent.

También tenéis en la Web las fotos en tamaño XL.

Quedaos con la cara de esta mujer, es la que saldrá a saludar tras el desfile de Valentino el próximo febrero.

Al final, las quinielas se han cumplido y Alessandra Facchinetti ha sido la diseñadora elegida por Valentino Garavani para continuar con su legado.

¿Su reto? Durar más de lo que duró en Gucci, esto es, más de dos colecciones.
¿La sorpresa? Es una mujer. No sé por qué, esperaba que eligiera a un hombre.
Y una duda: ¿seguirá desfilando Valentino (la marca) en la Semana de la Alta Costura de París?

Últimamente he descubierto algunos blogs sobre decoración que me han enganchado. Uno de los que más me gustan es Design*Sponge. Mi sección favorita es Sneak Peeks, en la que la autora cuelga fotos de las casas de algunos de los ilustradores y de los diseñadores sobre los que postea, de otros bloggers, de su propia casa, e incluso de algún restaurante y un hotel.

La autora del blog presta atención a la moda ocasionalmente, sobre todo a los complementos, y el anillo que ha colgado hoy me ha encantado. Lleva el nombre de la piedra, y es un diseño de Melissa Joy Manning.

Siguiendo el anillo he llegado a la página dónde puede comparse, Lille (una tienda de Chicago, creo), y he fichado otros complementos también muy chulos, como los pendientes de oro y las carteras de piel de las fotos que subo.

No es precisamente barato, pero son ese tipo de compras (¿caprichos?) que merecen la pena. En la Web, los complementos de moda están en el apartado “Personal”.